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lunes, 30 de diciembre de 2013

Objetivos fijos y luminosos sus cosillas



A mí me gustan mucho los objetivos fijos, me encantan, son en general muy nítidos y extremadamente luminosos, y me gustan porque por ejemplo, los sistemas de enfoque suelen mejorar en precisión, como lo hacen por ejemplo las Canon que si se usan en ellas objetivos mejores de luminosidad de 2,8 la precisión aumenta en el enfoque al doble!!!, ¿os dais cuenta lo que es eso?, además pesan poco y si no somos demasiado vagos pueden ser y hasta usarse como un pequeño todoterreno, simplemente moviéndonos, cosa que parece ahora raro a los fotógrafos que llevamos un zoom medio a todas partes,  pero os aseguro que es algo que nos ayuda a hacer mejores fotos, porque al movernos siempre se descubren mejores planos que con un zoom es más difícil ver al no movernos, es algo que os demostrare en una próxima entrada.

He tenido algunos estupendos de todo tipo y claro esta no demasiado caros, porque el presupuesto no me da para mucho más, y además es que creo sinceramente que la mejora ya es difícil notarla al menos que seamos unos verdaderos expertos, cosa que yo no me considero, ni lo soy.
He tenido de este estilo que comento algunos como por ejemplo: el EF 50mm 1,8; el EF 50mm 1,4; el EF 24mm 2,8, etc etc  pero tengo dos que no son muy caros que me dan un resultado muy bueno y que me encantan, el EF 35mm f:2 y el 85mm f:1.8


Aunque el EF 35mm f:2,0 me parece una maravilla, y eso que tiene ya sus años de diseño, porque es un verdadero todo terreno, quizás es el que más me ha gustado de siempre, luminoso, barato, enfoca estupendamente y clava este enfoque, además de que vale para cualquier motivo.

martes, 17 de diciembre de 2013

Nuevos apuntes "Procesado RAW avanzado con DPP de Canon"



Ya podeis pedirme los que lo deseéis los últimos apuntes de procesado RAW con DPP que acabo de terminar. Ha sido un trabajo para mi colosal y de muchos meses (no sabeis las horas que le he echado) intentando ver como estructurar todo para que en unas 150 páginas pudiese explicaros todo de forma coherente, sencilla y muy clara y que quiero poner a vuestra disposición.

Estos nuevos apuntes traen muchas novedades, ya que no solo me ciño a hablar del procesado RAW sino que también hablo de como debéis ajustar vuestro equipo, pantalla, colores, y demás para que el procesado sea lo mejor posible, en los apuntes adjunto además  todos los RAW que he procesado para que podáis seguir el proceso.


Los apuntes tienen como novedad, como ya he comentado, todos los RAW que proceso en los diversos apartados, creo que esto es algo importante para que así podáis seguir el método y podáis ver vosotros mismos el manejo y el resultado siguiendo mis explicaciones, explicaciones estas que intento hacer de forma muy detallada como sabéis los que me seguís.

domingo, 15 de diciembre de 2013

Ajuste de foco de un zoom a la cámara. ¿Cómo hacerlo?



Hoy vuelvo a los mantenimientos de la cámara, y más concretamente al ajuste de foco de un zoom a la cámara.

Como sabréis muchas veces nos compramos un zoom y resulta que le vemos el foco un poco blando, esto es, que no vemos un foco muy claro, sino que se ve un foco poco definido cuando hacemos una ampliación de la imagen sin líneas bien definidas.  El problema suele ser que algunas veces los objetivos vienen con un pequeño desajuste tanto de foco adelantado como atrasado, y si queremos tener fotos estupendas debemos ajustarlo  a la cámara es parte fundamental de nuestro trabajo de fotógrafos. 

He explicado en un post el año pasado como se ajusta un objetivo fijo, y hoy voy a explicaros como ajustar un zoom. Antes debo decir que si lo vais ajustar tenéis que reservaros una tarde o una mañana porque este trabajo os va a costar mucho tiempo, pero merece la pena porque luego los resultados son muy buenos.

Yo voy a ajustar hoy un zoom de Canon el EF 70-300 IS USM que podéis ver aquí:



Es un objetivo que creo es bastante bueno para lo que cuesta, le daría un 8 de media sobre los que hay en el mercado a pesar de que ya tiene sus años.

martes, 10 de diciembre de 2013

Arreglando un desenfoque desastroso de forma sencilla pero experimental



Quiero mostraros un programa muy interesante cuando se nos ha estropeado alguna foto porque la hemos enfocado mal, pero resulta que necesitamos ver algún dato importante de la foto o necesitamos un detalle, y claro está la foto está completamente desenfocada y no podemos arreglar nada.

Bien pues en ese caso en el que ocurre esto y simplemente como emergencia, ya que es algo casi "experimental" que no tengo duda que en un futuro ya no será tal,  podemos recuperar la nitidez de la imagen usando un programa que se llama SmartDeblur y del que existen versiones gratuitas que podéis bajaros aquí: 


Y como lo mejor para ver esto es poneros un ejemplo, os voy a poner uno muy sencillo. Imaginad que hemos hecho una foto a un documento porque queremos copiar algunos datos y resulta que se nos ha ido el foco de una forma grande, porque o no enfoca de cerca la cámara o porque se nos ha ido el foco y hemos obtenido esta imagen:


viernes, 6 de diciembre de 2013

Ruido en fotos y tamaño de imagen ¿se llevan bien?



Hoy quiero hablar de ruido y tamaño de imagen dos conceptos que se pueden llevar bien o mal, depende como los usemos y seguro va a resultar interesante al que quiera ir un poquito más allá en sus conocimientos típicos de fotografía, y también para el que empezando desea conocer que es lo que tiene en sus manos y saber un poquito más, algo que imagino a muchos de vosotros os apetece como a mí.

Hablare del ruido y resolución y como se llevan entre sí estos dos "sujetos" que algunas veces se odian ya que al aumentar el número de pixels el ruido en principio parece aumentar  y otras veces se quieren mucho, porque se ayudan mutuamente, como vamos a ver.

Antes vamos a ver que es ruido, o que entendemos por ruido en una foto, porque en las fotos realmente ruido, ruido no hay ya que no suenan ¿verdad?, yo siempre ponía el oído en la foto a ver si sonaban, pero no....nunca lo escuche,  se llama así por analogía con los sistemas electrónicos y el efecto que tiene en la fotografía es de zonas pequeñas aleatorias de colores y de luminosidad distribuidas por toda la foto como se pueden ver en esta foto que os pongo debajo de estos párrafos, donde se ve este efecto superpuesto a la cara de la persona fotografiada, zonas rojas, verdosas, negras, etc, a eso se le llama ruido y no suena ;-)

domingo, 1 de diciembre de 2013

Procesado básico RAW (paso a paso) con NIKON Capture NX2 para los que tengáis una NIKON.



Como lo prometido es deuda, hoy voy con los Nikonistas y vamos a ver un pequeño procesado RAW con el programa  NIKON Capture NX2 que es el programa que maneja los RAW de NIKON, algo parecido a DPP de Canon, salvo claro está, que este es de pago (por desgracia) y el de Canon es gratis. 

Hay algo que no llego a entender del todo y es que NIKON no de a sus clientes un programa libre para tratar sus RAW de forma efectiva y claro esta gratuita, quizás es que no entiendo la política empresarial, es lo más probable, bueno si perdón esta el ViewNX2 que puede hacer esta función básica, pero no le llega a Capture NX2 aunque si se pueden hacer procesados básicos que mostrare. También es raro que este programa se encuentre con diferencias de precios enormes dependiendo donde lo compres.

Yo he usado la versión 2.2.8  de capture NX2 ahora van por la 2.4.5 (en este momento), pero para lo que voy a mostrar es exactamente lo mismo, ya que la cámara de la que voy a procesar la imagen la soporta, y las funciones básicas son las mismas.



domingo, 24 de noviembre de 2013

Modo Manual e ISO Automático ¿Extraño?



Voy a comentar en esta entrada una forma de funcionamiento de la cámara que puede ser interesante en algún caso, Modo Manual con ISO automático  y aunque es muy especial, porque es usar el modo manual de forma semiautomática la creo interesante, aunque debo explicarme antes de proseguir con lo que quiero mostrar esta semana para que se entienda bien que deseo mostrar.

Se que esta forma de trabajo a mas de uno le puede parecer rara e inquietante, pero intento en todas mis entradas mostrar lo que puede haber, para que asi cada uno pueda juzgar y tener elementos de juicio, se que asi lo vais a tomar como otro tema mas a conocer para  tomarlo o no en cuenta o investigarlo.

Como sabéis el modo manual de la cámara es un modo de trabajo donde todos los parámetros los elegís vosotros y la cámara lo único que hace es indicarnos la exposición para el modo que elijáis de trabajo, el resto de cosas las manejáis vosotros.


Aqui podéis preguntarme VII


Vista previa

Como continuación de la septima parte de contestación de preguntas para todos vosotros que lo necesitéis, abro este nuevo post debido a que los primeros están ya saturadísimos, mas de 1000 preguntas :-), buffff y el blog se queja, así es que continuo aquí para que sea más fácil para vosotros preguntarme y seguiros respondiendo siempre con mucho gusto y de verdad por mi parte sin problema, así es que aprovecharos.

¿Qué cosas caben aquí? pues sobre todo dudas que tengáis sobre la fotografía, cámara, procesado, como hacer tomas difíciles, o cualquier cosa que no os atreváis a preguntar o simplemente porque nadie os conteste, o porque sólo os lo cuenten si pagáis un curso, yo os lo contestare aquí sin problemas, eso si dentro de mis posibilidades, incluso estoy abierta a que cosas queréis que escriba en mis próximas entradas.

No dejare a nadie con la pregunta sin contestar, aunque tenga que hacerlo de madrugada cuando regrese del trabajo, para mí esto es muy importante y ayudaros mucho más, si está en mi mano.

El enlace a la quinta parte y de alli a todas es este:

http://solofotography.blogspot.com.es/2013/08/como-continuacion-de-la-sexta-parte-de.html

Así es que aquí va mi ofrecimiento de mi casa a toda la comunidad de fotógrafos noveles que necesiten esa ayuda que no encuentran por otros sitios :-) Gracias a todos.

domingo, 10 de noviembre de 2013

Fotos en Otoño en bosques.


Ahora en este mes el otoño está en su apogeo en todo su esplendor para hacer fotos en el campo y a todos nos entran ganas de salir con la cámara en mano y ponernos a fotografiar esos bosques tan bonitos y esos paisajes amarillos que nos podemos encontrar. Voy a comentaros algunas cosas que podéis hacer si salís al campo con vuestro equipo dispuestos a llenar la memoria de la cámara, y quiero hacerlo como lo haría entre amigos, cámara en mano y allí mismo en el bosque, como si estuviésemos juntos allí todos dándonos un paseo por los diversos rincones y haciendo fotos ¿de acuerdo?.

Para ello empezaremos con esta foto, donde vamos a empezar nuestro paseo debajo de un roble y donde situaremos nuestro punto de partida y también los primeros comentarios y por tanto, comenzare diciéndoos que es un contraluz y como tal hay que tratarla.


Esto es, debemos compensar porque sino la luz del sol nos va a hacer que la cámara subexponga mucho y la imagen no salga bien. ¿cuánto? pues cada uno debe probar su cámara y debe ver qué cantidad precisa que hay que poner para que no salga oscura la imagen, y salga sólo el sol, que quizás puede estar bien para otros efectos pero no cuando queremos fotografiar la transparencia de las hojas y la luz.

sábado, 2 de noviembre de 2013

Nuevo libro procesado RAW con DPP

Os quiero adelantar en esta entrada y a petición de ya muchas personas que me escriben, que estoy terminando un nuevo libro de procesado RAW avanzado con DPP, para los que queráis profundizare en este tema tan apasionante. Es mi quinto libro y espero que os guste, lo estoy haciendo con mucho cariño y dedicación, para intentar dejarlo a un buen nivel que no os defraude.

Tengo que decir que para mí es algo especial, porque  he dedicado mucho tiempo a esto y creo que he podido recopilar con los años un buen conocimiento de este programa y sobre todo del procesado RAW de una imagen y que expongo en este nuevo libro paso a paso, eso si, necesita su lectura reposada, pero os aseguro os ayudará a entender el proceso y a realizarlo de forma óptima, dando a vuestras imágenes un toque ya profesional.
Este programa tiene la gran ventaja de que es gratuito, viene con las cámaras Canon al comprarlas y se instala de forma sencillísima, respecto de elegir este o no para el procesado quizás la cosa no es elegir uno u otro, sino elegir el que en cada momento es el necesario y conocer este y el procesado en si, creo que es bueno para un Canonista.

sábado, 26 de octubre de 2013

Descubriendo las posibilidades y ventajas enormes del liveview para los que empezáis

Voy a seguir dedicando otra entrada a los que empezáis y esta vez voy a tratar tres aspectos del Liveview de las cámaras réflex que creo son importantes que conozcáis: la simulación de la exposición,  como realizar un enfoque de precisión y como ver la profundidad de campo  en una foto antes de dispararla, cosas que probablemente no tengáis claro más de uno y seguro que os va a venir muy bien conocer estos aspectos de vuestra cámara.

Antes de nada voy a explicar que es el liveview. Hasta hace unos años las cámaras réflex no disponían de esta posibilidad, simplemente veíamos por el visor lo que captaba el objetivo y al disparar, podíamos ver la foto recogida, pero no lo que se ve en directo por el objetivo, sino la foto ya realizada. Con esta opción podéis ver en directo lo que la cámara está captando como las compactas, pero cuidado  pensáis ¿qué es esto lo que luego veréis en vuestra foto? Puede que no y por eso voy a deciros que hacer para que todo coincida, lo que veis con lo que sale.

Actualmente no hay cámara refléx que no permita esta acción, yo diría que todas lo permiten y en algunos casos es una ventaja, porque os puede ayudar mucho cuando tengáis serías dudas de cómo exponer y hasta de enfocar con precisión como voy a explicar ahora. Creo que para los que sois más novatillos esto es va a venir muy bien.
Simulación de exposición
Empezare con la simulación de exposición, las cámaras en modo liveview normalmente funcionan de dos formas:

1) La primera es que veis la imagen siempre con buena luz y se adapta para que siempre veáis bien lo que hay.
2) En la segunda veis la imagen como va a quedar en la foto, porque la cámara hace una simulación de cómo será con los parámetros que habéis elegido de diafragma, velocidad de obturación e ISO y lo que veis por tanto es más o menos como quedará la foto, opción esta que yo siempre llevo activada.

Si os dais cuenta son dos funcionamientos muy diferentes y yo os aconsejo que ajustéis esta opción de simulación en la cámara para tener siempre claro qué vais a obtener antes de disparar, lo que permite ajustar la exposición estupendamente a ojo y a vuestro gusto, para mi esto es importantísimo ¿no creeis?

¿cómo se ve esto? pues con un ejemplo lo vais a ver estupendamente, imaginad que estoy enfocando a una pequeña escena con tres manzanas, algo así:


Y voy a conectar el modo liveview sin ningún tipo de simulación de la exposición, esto es, desactivándolo en el menú de la cámara. Este menú es similar en cualquier cámara ya avanzada.


En este caso la imagen captada será la misma en la pantalla sea cual sea el ISO puesto, diafragma y velocidad de obturación y se vería así:


Pero si ahora conectamos la simulación


La imagen que presentará la cámara para el diafragma que tenga ajustado, ISO y velocidad será la imagen real captada, fijaros por ejemplo para una velocidad de 0,5 seg y diafragma de 5,6 e ISO 200 lo que veríamos.


Que como veis es una mala exposición muy sobreexpuesta, y ya estamos viendo previamente antes de disparar como va quedar, si lo hubiésemos hecho sin simulación de exposición hubiésemos visto la imagen bien en la pantalla, pero el resultado hubiese sido malo, por lo que os recomiendo que este control lo tengáis activado. Es muy bueno y fundamental para los que empezáis, no os engañara la cámara.

Enfoque de precisión
Visto esto podemos también aprovechar para enfocar con precisión, muchas cámaras tienen un botón de ampliación de la imagen en el liveview, la idea consiste en hacer lo siguiente al enfocar:

1) Poner el objetivo en enfoque manual
2) Ajustar la visualización en el liveview x10 como veis en la imagen siguiente
3) Y enfocar despacio el objetivo a mano, como yo he hecho enfocando a la manzana del fondo. 


Como veis la imagen ha salido perfecta, enfocando a la de atrás, la imagen captada por la cámara es esta.


Profundidad de campo
Por último, algo también interesante que normalmente no solemos ver en la imagen y es la profundidad de campo en función del diafragma usado, aquí en liveview tenemos la oportunidad de ver qué zona de la imagen va a salir enfocada en nuestra foto de verdad de forma sencillísima.

Para ello voy a enfocar a la manzana más próxima, y pondré un diafragma muy cerrado para que se vea el efecto de la profundidad de campo en este caso f:20

La imagen enfocada en el liveview nos da lo siguiente sin poner la profundidad de campo.


Aquí el diafragma que nos marca la profundidad de campo no está afectando a la imagen. Si ahora pulsamos el botón de profundidad de campo de la cámara, que os he señalado con un círculo blanco en la siguiente imagen:


Obtendremos en el liveview la profundidad real que veremos en la foto:


Que como veis es mucho más que lo que se ve si no aplicamos este control, y además esta será la profundidad real de campo que la foto nos presentará, fijaros que esto nos da mucho juego en fotografía de paisajes o en retratos, es algo estupendo, porque podréis ver realmente el campo de nitidez de vuestra foto sin fallos, os recomiendo que probéis.

Y ahora os dejo porque tengo fiebre y no puedo con mi alma he cogido algún virus de esos que te dejan para el arrastre. Si puedo ampliare un poco mas esto estos dias si me recupero ahora no me queda más remedio que meterme en la cama :-( y que me cuiden un poco.

viernes, 18 de octubre de 2013

Izquierdeo, una técnica que nos puede salvar en situaciones donde la velocidad de obturación es muy baja.

Hoy os voy a contar un truquillo de esos que me guardo en el bolsillo, pero tengo que advertir antes de nada, que es algo que va un poco en contra de muchas cosas, pero que a mí me ha funcionado bien muchas veces y la verdad lo uso en situaciones que pueden ser algo complicadas para salvar una foto en la que tengo mucho interes, es lo que se podría llamar el  “izquierdeo”.

Si, ya lo sé, suena un poco raro pero funciona cuando tenemos poca luz y nos puede salvar de una situación problemática. Algunos pueden decirme que es mala técnica, y yo les contesto directamente que no, que es otra técnica más y que funciona y  tiene aplicación algunas veces, no todo tiene que ser perfecto siempre y una pequeña astucia puede salvarnos una foto.

Veamos como es el tema, imaginad que estáis un sitio oscuro donde queréis hacer una foto, no podéis usar el flash porque no os dejan, no os podéis apoyar y encima la sensibilidad de la cámara la tenéis a tope y la velocidad que os da la cámara es tan grande que la foto os saldrá movida. Vaya situación que os estoy planteando ¿ehhhh? es de la buenas ¿a que sí?

Muchos diríais simplemente no hago la foto y punto, bueno pues hay una pequeña solución y es simular una sensibilidad mayor en vuestra cámara, si, habéis leído bien,  hacer que vuestra cámara se crea que tiene una sensibilidad mayor que la que tiene y disparar como si la tuviese. Suena un poco a chino ¿verdad? Pero no, es una técnica curiosa y además os lo voy a demostrar.

Imaginad que estoy en la Catedral de Segovia, donde he hecho este experimento

Imaginad que estoy en la Catedral de Segovia aqui en España es un sitio preciosos os lo pongo aqui para los que no la conozcaís, se que estamos lejos, pero os la dejo aqui:



Aunque quizás conoceréis mas a Segovia por su acueducto Romano:



En esta Catedral he hecho este experimento, y quiero hacer una foto a un cuadro que está en casi completa oscuridad y no puedo apoyar la cámara lo normal ¿qué es?, pensad que no hay apoyos como digo y si me ven poner el flash me cortan el cuello bueno pues lo normal es apurar la cámara todo lo posible, en este caso la cámara tenia ISO 3200 máximo, lo coloco encuadro y disparo.

El cuadro esta en una de estas capillas donde la luz era muy escasa:



El cuadro está en casi completa oscuridad y no puedo apoyar la cámara lo normal ¿qué es?, pensad que no hay apoyos como digo y si me ven poner el flash me cortan el cuello :-) bueno pues lo normal es apurar la cámara todo lo posible, en este caso la cámara tenia ISO 3200 máximo, lo coloco  encuadro y disparo. En esas condiciones la cámara me dice esto:


 y la foto obtenida en estas circunstancias es esta.


Con un histograma que no esta mal, porque la cámara ha captado la luz que había, pensad que una cámara puede adaptarse a condiciones de luz casi ilimitadas.

Pero claro la velocidad era muy pequeña y si ampliamos un poquitín la foto, lo justo para que la veáis tenemos que esta trepidada como era de esperar.


Bueno pues ahora la técnica, ¿Qué podemos hacer para que la cámara dispare de forma más rápida, pues por ejemplo:

1)    Subir el ISO-> No puedo
2)    Bajar el diafragma -> no puedo
3)    Compensar la imagen negativamente-> puedo, de esta manera la cámara subexpone pero dispara más rápido, y lo voy a hacer en -1 1/3 que viene a ser un paso más de ISO y un poquito más, esto es como si disparásemos a ISO 8000 y no a ISO 3200.

Bueno pues disparo y evidentemente el histograma se va para la parte de la izquierda, lo que llamaba izquierdeo, exactamente ese paso y 1/3

Fijaros la velocidad de obturación ahora ha subido a 1/40seg.


 Claro está, para completar el ciclo de esta simulación luego en casa por software (pensad que en esto hay que trabajar en RAW)  la subo el equivalente a lo que subexpuse, dando esta imagen.


Seguro que os suena mucho al derecheo pero al revés.
Si hago ahora un recorte, evidentemente va a tener más ruido:


Cosa que no es problema, porque puedo usar noiseware (un filtro excelente de ruido) para recuperar esta imagen que estamos empeñados en obtener.
Aplico el filtro, ya veis la diferencia, en la parte izquierda la imagen sin filtrar y en la derecha la filtrada.


Lo aplico, y el recorte ahora tiene un aspecto de casi ISO 800, es increíble.


La imagen completa como veis ha sido un éxito, la he obtenido sin trepidación y encima no ha quedado mal.


Este es un truquillo que nos puede venir bien, más de una vez y que os resumo:
En situaciones donde no podéis subir el ISO mas, no os podéis apoyar y no dejan poner el flash o simplemente si lo ponéis puede ser un desastre podéis hacer lo siguiente:

1)    Ponéis la cámara en modo RAW.
2)    Subir el ISO lo más posible con el diafragma lo más abierto posible.
3)    SI la velocidad es muy lenta compensad al revés, en este caso ha sido -1 1/3 y he pasodo de ISO 3200 a un “equivalente” ISO 8000
4)    Yo no aconsejo pasar de -2 pasos que sería subir el ISO artificialmente dos pasos, en este caso llegar a ISo 12500
5)    Una vez tomada cuando lleguéis a casa subís la exposición hasta que veáis que queda mejor, muchas veces no hace falta subir tanto como compensamos, y os advierto que esto es lo que hacen muchas cámaras internamente con el ISO ampliado.
6)    Filtráis con un buen filtro de ruido, noiseware para mi es el mejor y hay una versión gratis.

Esto además con las últimas cámaras que se están fabricando se puede hacer muy bien, porque la recuperación de la subexposición suele ser muy buena si el histograma es como os he mostradado.

Y ya con esto salís de un pequeño atolladero de emergencia, probadlo y me contáis.

domingo, 6 de octubre de 2013

Como manejar la velocidad de obturación en situaciones donde el objeto a fotografiar se mueve.

En una de las entradas recientes, he hablado de las fotos de bajo contraste y como arreglarlas, hoy siguiendo con el repaso a las técnicas más básicas de la fotografía vamos a intentar manejar la velocidad de obturación para disparar a objetos en movimiento y pararlos sin que nuestra foto aparezca movida o borrosa, no voy a hablar de un seguimiento de la cámara al movil, esto es, vamos a disparar directamente a algo que esta en movimiento con la cámara quieta. Otro día hablaré de técnicas de barrido o de alguna muy especial que existe, por ejemplo, para eventos deportivos.

Nos centraremos por tanto, en que deseamos que tanto el fondo como lo que se mueve dentro del campo de visión de la cámara, aparezcan nítidos cuando en mi casa vea la fotografía ya realizada.

Para llegar a la solución voy a explicar lo que pasa en esa situación y así vosotros mismos os dareís cuenta sin que yo diga nada que es lo que hay que hacer, creo que es la mejor forma de entenderlo para que ya no se os olvide nunca más.

Imaginemos entonces que tenemos un camión y una cámara con un objetivo que vea mas o menos como nuestro ojo que puede ser un 50mm FF que lo enfoca y que el  camion circula delante de nosotros de forma transversal a 46Km/h, esto es, a 13m/seg

Si ahora disparo a una velocidad de obturación de 1/4seg, en ese tiempo el camión avanzará mientras está abierto el obturador un espacio de 13/4 = 3,25m, en esto no hay duda, la cámara registrará algo así como una sombra por detrás una estela del camión como lo que intento representar en la siguiente figura, la foto habrá salido mal, no hemos conseguido nuestro deseo.


Fijaros que no os estoy hablando de la distancia al camión, simplemente de que estamos a una distancia tal, que podríamos apreciar este efecto, luego hablare de distancias.

Ahora visto este problema que hemos tenido al disparar a ¼ seg, nos damos cuenta que la velocidad de disparo de la cámara depende muy mucho de la velocidad del móvil y ha sido muy lenta.

¿y si disparo ahora a 10 veces más de velocidad, esto es a 1/40seg ? Pues simplemente que el camión en 1/40seg se habrá movido  13/40 = 0,3m, mucho menos, se verá así en la foto: una estela muy pequeña.


Ha disminuido mucho la velocidad pero algo hay todavía, fijaros que más o menos estoy disparando a la inversa de la velocidad del camión, si disparo 10 veces más 1/400seg tendremos que el coche se ha movido 13/400= 32mm prácticamente despreciable a nuestro ojo en la situación que he planteado.

Si pensamos ahora en la situación del experimento que estamos haciendo, veo que sí parece que tengo que introducir la distancia a la que esta la cámara del camión, porque esa distancia recorrida será o no despreciable dependiendo de a la distancia que este el camión de nosotros, no es lo mismo que este a 5 m que a 10m ¿a qué no? A 5 m seguro que lo notamos más que a 10 m o que a 100m.

Os pongo un ejemplo de esto último que digo y que es evidente, pero vamos a verlo, en la siguiente foto pongo dos bolígrafos que miden lo mismo, y suponemos que lo que mide el bolígrafo esa es la distancia de 0,3m que se movió el camión al disparar a 1/40seg.


Si los separo, siguen siendo iguales ya lo sabéis, pero al estar más separados parece más pequeño el azul:


y por tanto el movimiento aparente del camión aparentemente a nuestra cámara será más pequeño.
Bien pues ya vemos que nuestra foto si la queremos hacer bien, hay algún parámetro que parece que influye y estos son:

  1.            La velocidad de disparo.
  2.            La distancia al objeto.
Perooooo ¿y el objetivo?, porque si la imagen anterior la saco con un objetivo de más focal aparentemente vemos el segundo bolígrafo menos pequeño y no los he movido, sólo he cambiado la focal.

                   
Entonces tenemos que rectificar a las dos premisas que he fijado un par de párrafos arriba, realmente vemos que en nuestra foto si la queremos hacer bien, hay algún parámetro que parece que influye más, y ahora ya son tres:

  1.             La velocidad de disparo.
  2.             La distancia al objeto 
  3.        La focal del objetivo.
Hay alguna cosa más pero esto es lo más importante y en lo que me centrare, los demás parámetros que pueden influir son de segundo orden y ya hablare de ellos en otra entrada.

Bueno pues teniendo este lio, y tantas variables ¿Cómo hago la foto? Porque parece que si uso una focal angular quizás al parecerme el movimiento más pequeño, puedo disparar mas lentamente…bufff es un lio ¿verdad?

Bien para ayudarnos a esto y para el que no tenga experiencia, porque si tenemos experiencia es muy fácil acertar a la primera, un colaborador de Gevaert, S.A (es Agfa en una palabra) dio unas reglas para esto que pueden aplicarse de forma facil y nos sirven como referencia para poder hacer una foto asi, y digo referencia porque es lo que es nos ayuda a fotografiar sin equivocaros mucho.

Este señor dijo que la velocidad de disparo en un caso así, es igual a 10 veces la distancia focal multiplicado por la velocidad del móvil y todo ello dividido por la distancia. ¡vaya! parece fácil verdad, lo que pasa es que la velocidad es difícil calcularla y también la distancia, pero siempre podremos evaluar esto sin mucho error, es como la regla de la focal de disparar a una velocidad doble de la misma.

Bien pues entonces si tenemos un objetivo de 80mm y un coche que pasa de forma transversal a nosotros en una autopista a 120Km/h y estamos a unos 100m la velocidad con la probaríamos sería:

Velocidad de obturación = 10*120*80/100 = 1/960 seg mas o menos 1/1000seg

Si estamos a la mitad de distancia seria a 1/2000 seg mas o menos.

Lo importante creo yo, son las siguientes deducciones que voy a hacer más que la fórmula en sí y son:

1) que podemos ver que a doble de distancia podemos disminuir la velocidad de disparo a la mitad y al doble si aumenta al doble la distancia al móvil.

2) que si aumenta al doble la focal la velocidad de disparo hay que aumentarla al doble también y al revés si ponemos una focal mitad, disminuye la velocidad de obturación a la mitad.

3) Y lo mismo con respecto a la velocidad, a doble de velocidad , doble de velocidad de obturación
Estas ideas son las que hay que tener en la cabeza para así poder trabajar este tema.

Y alguno puede decir ¿bueno y si en vez transversal viene de frente a nosotros? pues simplemente todo lo dividimos por 4. En el ejemplo anterior si el coche va a 120Km/h pero viene a nosotros 

Velocidad de obturación = 10*120*80/(4*100) = 1/250 seg 

Si lo hace entre un movimiento frontal y transversal podéis hacer una interpolación partiendo de dividir por dos en vez de por 4

Velocidad de obturación = 10*120*80/(2*100) = 1/500 seg
Podéis hacer fotos entonces sin muchos problemas así:

  1. La distancia eran unos 20 metros
  2. No iba a mas de 20Km/hora
  3. La focal era: 65mm


Luego v= 10*20*65/20 =1/650 seg y la hice a 1/500seg

Como veis como primera aproximación puede valernos, la nitidez y el enfoque es bueno.

sábado, 28 de septiembre de 2013

Fotos contrastadas y balance de blancos por zonas ya en el nuevo blog

Hoy como celebración de que David ha acabado el blog y dedicado a él en especial, va esta entrada de que os propongo doble como en los antiguos cines de sesión continua que había por toda España, voy a hablar de fotos poco contrastadas y como arreglarlo y de paso al final enlazare mi explicación con el balance de blancos por zonas de una forma continua como resultado de la explicación que voy haciendo y de lo que se va viendo y un ajuste de exposición también por zonas.

Creo que es un buen programa para este fin de semana y además entretenido para el que quiera aprender procesado en la fotografía, porque creo que os tenía algo abandonados en este sentido, así es que ala, si queréis un pequeño curso aquí os lo dejo para vuestra lectura.

¿Qué os parece si os cuento primero un truco que a mí me resulta muy interesante para las fotos poco contrastadas? ¿Bien no?

Pero antes vamos a ver que es una foto poco contrastada para que las sepáis distinguir tanto a nivel de histograma como a nivel de la propia foto. Ya sabéis que el histograma nos indica si una fotografía está correctamente expuesta, mal expuesta o que cosas le pueden faltar a esa foto con respecto al rango de luz que la cámara es capaz de captar.

 El contraste en una fotografía es la diferencia entre las áreas claras y oscuras representadas y son aquellas que muchas veces nos salen cuando hay una luz muy suave, o el día está nublado o simplemente las hemos hecho mal, pero si tiene que quedar claro que aunque la luz sea suave, como el contraste es la diferencia entre los tonos más claros y más oscuros podemos tener fotos con buen contraste en imágenes con luz muy suave.

En el histograma en una foto con bajo contraste es de este estilo:



Se puede apreciar que se acumulan los tonos en el centro más o menos del mismo, pero ¿Cómo sería la foto? Pues sería algo así:


¿Por qué ha salido así? Pues por muchas razones, pero en este caso está mal la toma directamente, no es problema de luces, que las había en la habitación ni de tonos, que también los había, simplemente se tomo mal, así de claro.

Algunas veces nos dan igual esas fotos, pero otras veces queremos poder arreglarlas, por lo que sea, por un recuerdo, por un capricho, etc, y como ya no podemos hacer nada en la cámara, que es lo que teníamos que haber hecho, hay que arreglarla por software.

Esta vez vamos a usar Photoshop Elements en su versión 11 que hace poco he comprado y creo que todos deberíais comprar, ya que las posibilidades son muchas y el precio es bastante bajo comparado con su hermano mayor Photoshop y tiene para los no profesionales montones de herramientas estupendas, algunas automáticas para los que no sepáis mucho y las mismas en plan ya serio.

Intentaremos arreglar esta habitación (de mi hotel donde estoy ahora) a ver qué pasa, para lo cual lo abro pero de modo experto ya que voy a tocar algunas cosillas, eso si voy a advertir que voy a exagerarla un poquillo para que veáis que se puede lograr mucho contraste, advertiré donde exagero.


Ahora simplemente como en todas estas fotos, para tener un mejora en e contratse ajustamos los niveles, selecciono los niveles.


Me sale esta ventana y ajusto los cursores a los limites del histograma de así:


a ponerlos así:


Aquí he exagerado un poco ¿vale?, y os lo advierto como dije al principio para que estéis en el tema conmigo.

Bien ya tenemos ajustados los niveles y algo se ha notado, ahora duplico esta capa con capa->duplicar capa obteniendo esto y he dejado la nueva capa seleccionada:


Nos vamos poner esta foto “mas fuerte” con la función ecualizar que se obtiene asi:


Ya veis que parece que me he pasado:


Pero no lo creáis ¿os fiais de mi? ¿sí? Pues nada seguimos fusionando con luz suave


Tengo un contraste como dije algo fuerte, hemos conseguido un “contrastazo” ahora hay que quitar hasta que nos guste, de ahí que lo subí mucho para tener mucho margen de ajuste.

Ahora juego con la opacidad hasta que el resultado me guste, arriba en el interfaz donde pone 100% y obtengo una foto así que no es que sea un cúmulo de perfección porque parto de una foto mala, pero algo hemos arreglado ¿no os parece?.


y aquí de la que partí.


Fijaros que como dije la imagen la he exagerado un poco para la demostración del método y pudieséis ver que se puede obtener mucho contraste de esta manera, que en muchas ocasiones no es tan necesario, ya que hay que buscar el valor justo para la imagen, ni mas, ni menos, si no la exageramos tanto y tocamos de forma más suave todos estos controles que os he mostrado  podemos obtener corrigiendo además un poquito el color una foto más neutral y no tan contrastada tonalmente hablando como la siguiente imagen, que no quiere decir que sea la mejor solución, que no lo es, pero si lo que mejor se puede obtener partiendo de una foto mala y encima en  jpg, que es el error fundamental de esta foto, haber disparado en jpg.


Voy a seguir un poquito más analizando alguna cosilla de la imagen, si os fijáis en esta última procesada tenemos un problema y es el color cercano y el color lejano de las sábanas, el lejano está dominado por un color de las lámparas y el cercano por la luz que entra por la ventana.

Yo aquí he optado por un balance a la generalidad de la imagen que es la luz de las lámparas, por eso sale la sábana más cercana azulada y la lejana más blanca. La pregunta es ¿se puede corregir esto? Y la respuesta es claro que sí, pero ya tendremos que jugar con la foto en RAW y hacer un procesado selectivo de balance de blancos de la imagen en un programa algo superior en prestaciones como camera RAW.

Para mostrar este procedimiento vamos a esta otra foto que es la misma pero desde el otro lado de la habitación y voy a balancearla a la luz de la ventana y después a la luz de la lámpara para ver la diferencia y ver qué pasa en la imagen.

Si hago el balance de blancos a la luz de la ventana tengo esto:


y si hago el balance de blancos a la luz del interior, tengo esto:


En el primer caso la casi totalidad de la imagen sale mal, con un color demasiado rojizo, aunque lo más cercano a la ventana está mejor. En el segundo caso, si balanceamos la luz interior, la parte más cercana a nosotros sale mejor, aunque la sábana al lado de la ventana sale más azulada, tenemos el mismo caso que antes, y en esta foto está claro que hay que balancear a la luz interior aunque se pierda ese poquito exterior, pero si queremos hacerlo algo más fino podremos hacerlo usando el balance de blancos por zonas y ajustar a mano como nos gustaría que quedase como voy yo a hacer ahora, para eso abro la imagen en camaraRaw con el ajuste de luz interior.


Ahora me voy a la herramienta (numero 10 de la parte de arriba empezando a contar por la izquierda) que nos permite hacer el ajuste por zonas mediante una máscara que dibujamos en la zona a procesar y donde en esa zona después los controles actuarán, voy a crear una máscara que intente cubrir esa zona tan azulada que se ve en la imagen de arriba, preservando la zona más cercana a mi donde están las tacitas.

La máscara simplemente se programa con el botón derecho del ratón y moviéndolo para así ajustar el tamaño del pincel de ajuste, y luego pasarlo por la zona que se pretende procesar, así he logrado esa máscara blanquecina de la siguiente imagen.


Después de hacerlo fijaros que he cubierto la mitad de la foto más o menos y para la demostración lo voy a hacer así, pero podemos ajustar tan fino como queramos y las zonas que queramos.
Para ver la máscara simplemente activo el selector de máscara (abajo a la derecha lo veis "Mostrar máscara") para así poderla ver, luego lo desactivo y ya está, de esta forma se por donde pongo esa máscara y no me voy a otro sitio.

Una vez ya controlada y ajustada esta máscara y sabiendo por donde va a actuar  desactivo el mostrar máscara.


y con los controles de temperatura y matiz en este caso, ajusto el balance de esa zona sola.


como veis la cosa queda mejor y más natural, no me he esmerado mucho porque quiero solo que veáis el proceso, pero se puede ajustar tan finamente como uno desee.

La imagen de esta forma queda bastante mejor que  cualquiera de las dos correcciones estándar iníciales que veis que hice.

Se puede hacer exactamente lo mismo con los niveles y así poder bajar esa luminosidad excesiva de la ventana.

Estas cosas son las que preparo en mi curso avanzado de fotografía que me gustaría empezar en Enero, lo he ido retrasando por problemas de tiempo, pero estoy en ello.