sábado, 25 de febrero de 2017

Como aumentar la profundidad de campo en fotos de detalles o cercanas

En esta entrada voy hablar de un problema que se nos plantea a muchos cuando deseamos realizar macros o también cuando se desean fotografían cosas a distancias muy cortas  con gran profundidad de campo como: joyas, cosas pequeños, insectos, detalles, etc.

En estos casos que el elemento a fotografiar salga completamente nítido en toda su extensión y no sólo enfocada una parte es muy difícil,  esto es debido a que al estar tan cerca la cámara del objeto, la profundidad de campo obtenida es muy pequeña por mucho que se cierre el diafragma, además si se cierra el diafragma más de un cierto valor (f:16) la imagen se degrada por la difracción.

El resultado y lo podéis comprobar,  es que nunca se consigue captar lo que se desea y siempre sale una parte desenfocada, porque esta cercanía al elemento a fotografiar “pesa” mucho en la respuesta de las lentes del objetivo y físicamente casi es imposible hacerlo bien, un ejemplo lo tenéis en este reloj al que deseaba fotografiar completo y ya veis que no ha sido posible.



Pero gracias a que la fotografía en el día de hoy es un proceso doble de toma y procesado, podemos aprovecharnos de esto para paliar las limitaciones impuestas por la física, y por tanto de forma sencilla podemos obtener esa profundidad de campo que no obtenemos con la cámara realizando un pequeño truco que luego podremos procesar con cualquier programa de edición, en este caso usaré Photoshop, porque es lo más normal, pero se puede hacer con cualquier otro como GIMP, Lightroom, etc, etc.

La idea es sencilla y es la siguiente, ¿Y si cogemos varias fotos de un mismo elemento y lo enfocamos en diferentes partes como si cortáramos un pan y luego juntamos todo?

En la figura que os he dibujado intento representar esto con una abeja que me chiflan, son animales maravillosos que aprovecho para decir que cuidemos.



Fijaros que hago 4 fotos (por ejemplo) y enfoco a distancias d1, d2, d3 y d4 cuyas profundidades de campo son: P1, P2, P3 y P4

El enfoque lo hago con trípode y con enfoque manual, previamente estudio la composición y veo donde enfocar, suelo hacerlo a distancias iguales, y pongo alguna referencia en el soporte donde estoy haciendo las fotos, una regla por ejemplo. Pensad que a distancias tan cortas por debajo de la hiperfocal, la zona enfocada es simétrica por delante y por detrás del punto de enfoque, independientemente de todo.

Bueno pues voy hacer esto con el reloj y con cinco fotos a ver qué pasa ¿creéis que lo voy a conseguir?  hago la primera



Ahora retraso un poco el foco para atrás y hago la segunda.



Retraso de nuevo un poco el foco para atrás y hago la tercera.



Y lo mismo para la cuarta.



y la quinta.



Ya tengo todas, las he hecho en RAW y las he procesado un poquito para tener mejor contraste, ahora vamos a la segunda parte que es procesarlas con Photoshop, para ello las cargo no como Abrir… etc, si no que bajo en el menú archivo a “cargar archivos en pila” esto es uno encima de otro.



Sale esta ventana y selecciono las cinco imágenes.



Y aunque lo he realizado con un trípode activo alinear automáticamente, esto siempre es mejor.



Ya tengo las imágenes cargadas y simplemente procedo a seleccionar todas las capas y fusionarlas.




Pero fijaros que lo hago con apilar imágenes ¿vale? Panorama es si quisiese hacer un panorama con varias fotos que no es el caso. Fijaros que también he señalado tonos y colores homogéneos, que aunque aquí lo son siempre es mejor las finuras.

EL resultado final es increíble, nos sale todo enfocadito sin problema , al final lo he conseguido



Podéis comprobarlo mirando la primera y comparándola, bueno ¿verdad? y encima no es nada complicado, sólo es un proceso de tres minutos y tenemos toda la profundidad de campo deseada.



Bueno pues este método variándolo un poco nos sirve para sacar fotos sin ruido, esto lo explicare otro día, espero que os haya gustado.

Por cierto si me gustaría pediros un favor y es que si os ha gustado pongáis debajo en comentarios algo, aunque sea “leído”, más que nada porque me gustaría saber si hay mucha gente que lee estas cosas

Nota: 

Si os interesa profundizar en contenidos tanto básicos como avanzados aqui en esta página podéis ver los libros que tengo editados de fotografía

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52 comentarios :

  1. Muy útil. La verdad que esto viene genial para la foto de producto para que todo salga enfocado. Nunca te acostarás sin saber una cosa más ;)

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  2. Gracias Vampy.Me viene genial tu ayuda.Nunca pensé que fuera tan fácil !!!

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  3. Por supuesto leído y por supuesto muy interesante. Saludos.

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  4. Gracias, Mary, me hacía falta y me daba pereza bajarme programas extrañujos por los virus.

    ahora sé como hacerlo en un momento. Lo pruebo y te comento. Saludos.

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  5. Gracias por el artículo,una de las mejores paginas de fotografía,por la claridad al explicar los temas,un saludo.

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  6. Conocia el concepto pero no sabia realmente como se hacia. Muchas gracias por compartir!

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  7. Un tutorial estupendo. Nunca lo he probado pero ahora lo haré. Por eso en fotografía de producto se ve todo tan enfocado. Gracias Vampy.

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  8. Muy útil también para mí. Gracias.

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  9. Una técnica muy útil. Con animalejos que se mueven todo se complica pero para cosas estáticas viene genial este truco.

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  10. Una técnica muy útil. Con animalejos que se mueven todo se complica pero para cosas estáticas viene genial este truco.

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  11. Leído, y como siempre aprendiendo, un saludo

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  12. Esta tecnica es la denominada BRACKETING DE ENFOQUE?
    Gracias por dedicarnos tu tiempo.

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  13. También la conocía como focus stacking.
    Gracias por la explicación y quedo a la espera de las fotos sin ruido.
    Slds!

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  14. Muy útil. Muchas gracias por estos post tan interesantes

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  15. La técnica del apilado es muy útil principalmente para macro.Gracias y muy buen explicado.

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  16. Buena explicación... Gracias

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  17. Leído, como el resto de artículos aunque nunca haya escrito ningún comentario.

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  18. Como siempre,muy interesante y práctico.Gracias

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  19. Siempre aprendiendo cosas interesantes. Muchas gracias por tus aportaciones

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  20. Vampy ... Estos articulos explucandolo tan sencillo .... Son devastadores para los bloqueos creativos o esos escollos q duran tanto . Gracias por hacer todo esto por nosotros . Beso grande .

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  21. Una técnica muy efectiva.

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  22. Sigo todas tus publicaciones aunque no las comente.
    Gracias por tus interesantes temas

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  23. Buena explicacion de la tecnica empleada, Gracias

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  24. Gracias a todos :-) la verdad es que no tenia mucha visibilidad de la gente que lee lo que escribo :-)y me viene muy bien saber si puedo seguir, ya que en los ultimos post nadie decia nada :-) GRACIAS

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  25. Siempre tan amena y clara en tus exposiciones. Aunque conocía la técnica, nunca la he aplicado. Lo intentaré y contaré como me ha ido. Gracias.Salud.

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  26. Como siempre un tutorial magnífico. Intentaré ponerlo en práctica con algún objeto. Saludos

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  27. Una duda, las fotos deben de ser exactamente iguales o admiten cierto desplazamiento del objeto. Lo digo por si es imprescindible hacerla con trípode o no.

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    1. Si hay un pequeño desfasaje Photoshop lo corrije a base de recortar la imagen final, eso si aguanta unos milimetros, poco mas, pero si no tienes trípode no pasa nada puedes poner la cámara fija en cualquier sitio.

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  28. Todas las semanas leo tus artículos..gracias

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  29. Increíble como siempre compañera canonista, un placer leer tus ensayos.

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  30. Me ha gustado mucho y me parece muy útil, además da gusto cuando lo explicas con tanta sencillez y claridad, muchas gracias por compartir esto con nosotros.

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  31. Muy util y muy bien explicado ,como siempre ;)

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  32. Muy útil. Yo lo utilizo en el paisaje.
    Gracias Vampi sigue así.

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  33. Interesante artículo, gracias por compartir. Voy a probarlo con el Gimp

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  34. Buenísima idea Vampi, muchas gracias!!!

    Quiero hacerte una consulta, no tengo Photoshop, (aunque sí lighroom)pero también me surge la duda e inquietud, a lo explicado que las imágenes van apiladas una sobre otra, entonces pienso si se puede hacer con los programitas de fotos para HDR que creo (?) apilan las imágenes (éstas irían como explicaste cambiando el enfoque)y sin darles colores exagerados luego, sino dejando las imágenes lo mas natural posible en cuanto a colores, será válido también poder usar esos programas?

    Otra consulta,en cuanto a la manipulación de la cámara,la que vos tenés tiene muchísimos puntos de enfoque, por lo que imagino la montás en en trípode, enfocas a la parte de abajo del reloj con el punto , y sin mover la cámaras, vas cambiando los puntos de enfoque, mi cámara apenas tiene 11 puntos de enfoque (y solo tengo un 18-55) me imagino deberé ir moviendo la cámara de a muy poquito para poder cambiar el enfoque en cada lugar deseado verdad, ya que imagino los pocos puntos de enfoque no cubrirán el reloj?

    Saludos desde Argentina
    Ale

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    1. Respecto de la primera pregunta es no, ya que apilan de una manera diferente mirando la luz, aqui es de otra manera.
      La segunda pregunta acerca de la manipukación de la cámara, yo lo que muevo es el enfoque pero a mano, también podría hacerlo con los puntos de enfoque, pero es mucho mejor a mano y viendo el enfoque en el modo Live View que es como mejor se hacen estas cosas, yo me suelo apoyar en una regla que pongo al lado de lo que quiero fotografiar :-)

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  35. Gracias Vampy. Siempre aprendo mucho de ti.
    Felicidades y no pares nunca!

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